A hegyek iránti nagy rajongás, nem pedig a tájak festésére vagy gyaloglás céljára szolgáló tárgyak, a 19. században kezdődött. Ez volt az úgynevezett „hegymászás aranykora”, amikor a hegyek nem voltak messze, nem voltak túl magasan és nem voltak túl veszélyesek. De akkor is megjelentek a hegymászás első áldozatai. Végül is a magasság emberre gyakorolt hatását még nem vizsgálták megfelelően, nem készítettek professzionális ruházatot és cipőt, és csak azok tudtak a helyes táplálkozásról, akik ellátogattak a Távol-Északra.
A hegymászás tömeges terjedésével megkezdődött menetelése a bolygón. Ennek eredményeként a versenyképes hegymászás életveszélybe kezdett. És akkor a legújabb felszerelés, a legtartósabb felszerelés és a legtöbb kalóriatartalmú étel nem segített. „A lehető legmagasabban és a lehető leggyorsabban” mottó alatt hegymászók tucatjai kezdtek meghalni. Azok a híres hegymászók neve, akik évszázadukat egy otthoni ágyban fejezték be, egyrészt megszámolhatók. Továbbra is tisztelegni kell bátorságuk iránt, és meg kell nézni, melyik hegymászók halnak meg leggyakrabban. Helytelennek tűnik kritériumok kidolgozása a hegyek "letalitására", ezért a veszélyes első tízben szinte önkényes sorrendben helyezkednek el.
1. Everest (8848 m, a világ 1. legmagasabb csúcsa) a listán az élen áll, tiszteletben tartva a Föld legmagasabb hegye címet és azok tömegét, akik meghódítani akarják ezt a hegyt. A tömegesség tömeges halálozást is eredményez. Az emelkedési útvonalakon keresztül láthatja a szegények testét, akiknek soha nem volt esélyük leszállni az Everestről. Most körülbelül 300 van belőlük. A testeket nem ürítik ki - nagyon drága és problémás.
Most több tucat ember hódítja meg naponta az Everestet a szezonban, és több mint 30 évbe telt az első sikeres feljutás. A britek 1922-ben kezdték el ezt a történetet, és 1953-ban fejezték be. Az expedíció története jól ismert, és sokszor leírták. Tucatnyi hegymászó és 30 Sherpa munkájának eredményeként Ed Hillary és Sherpa Tenzing Norgay május 29-én az Everest első hódítói lettek.
2. Dhaulagiri I. (8 167 m, 7) sokáig nem keltette fel a hegymászók figyelmét. Ez a hegy - a további tizenegy hegy masszívumának 7-8000 m magasságú fő csúcsa - csak az 1950-es évek végén vált tanulmányi objektummá és expedíciók helyévé. Csak az északkeleti lejtőn lehet feljutni. Hét sikertelen sikerkísérlet után sikerült elérni a nemzetközi csapatot, amelyben a legerősebb az osztrák Kurt Dieberger volt.
Dimberger nemrégiben meghódította Herman Buhllal a Broad Peak-ot. A híres honfitárs stílusától elbűvölve Kurt meggyőzte társait, hogy vonuljanak fel a csúcsra a táborból 7400 m magasságban. A hegymászókat az általában tönkretevő időjárás mentette meg. 400 m tengerszint feletti magasság után erős zuhanás repült be, és egy három portásból és négy hegymászóból álló csoport visszafordult. Konferencia után felállították a hatodik tábort 7800 m magasságban. Innen Dimberger, Ernst Forrer, Albin Schelbert és a serpák 1960. május 13-án léptek fel a csúcsra. Dimberger, aki a sikertelen támadás során megfagyasztotta az ujjait, ragaszkodott ahhoz, hogy az expedíció többi része emelkedjen Dhaulagiri irányába, amely 10 napot vett igénybe. Dhaulagiri meghódítása az ostrom típusú expedíció helyes megszervezésének példája lett, amikor a hegymászók ügyességét az útvonalak időben történő lefektetése, az áruszállítás és a táborok megszervezése támasztja alá.
3. Annapurna (8091 m, 10) az azonos nevű himalája masszívum fő csúcsa, amely több nyolcezer emberből áll. A hegyet technikai szempontból nagyon nehéz megmászni - az emelkedő utolsó szakaszát nem a hegygerinc mentén, hanem közvetlenül alatta győzik le, vagyis rendkívül nagy a leesés vagy a lavina elütésének a veszélye. 2104-ben Annapurna egyszerre 39 ember életét követelte. Összesen a statisztikák szerint minden harmadik mászó elpusztul e hegy lejtőin.
Elsőként Annapurnát hódították meg 1950-ben Maurice Herzog és Louis Lachenal, akik egy jól szervezett francia expedíció sokkpárosává váltak. Elvileg csak egy jó szervezet mentette meg mindkettő életét. Lachenal és Erzog könnyű csizmában ment az emelkedő utolsó szakaszához, és Erzog a visszaúton is elvesztette az ujjatlan kesztyűjét. Csak Gaston Rebuffa és Lionel Terray kollégáik bátorsága és elkötelezettsége mentette meg Erzogot és Lachenalt, akik a kimerültségtől és fagyástól félig holtan kísérték a csúcs hódítóit a rohamtáborból az alaptáborba (jégrepedésben töltött éjszakával). Az alaptáborban volt egy orvos, aki a helyszínen képes volt amputálni az ujjait és a lábujjait.
4. Kanchenjunga (8586 m, 3), a Nanga Parbathoz hasonlóan a második világháború előtt is főleg német hegymászók figyelmét hívta fel magára. Megvizsgálták ennek a hegynek a három falát, és mindháromszor kudarcot vallottak. A háború után Bhután bezárta határait, és a hegymászóknak maradt egy útjuk Kanchenjunga meghódítására - délről.
A fal felmérésének eredményei kiábrándítóak voltak - a közepén hatalmas gleccser volt -, így 1955-ben a britek felderítő expedíciónak nevezték expedíciójukat, bár összetételét és felszereltségét tekintve egyáltalán nem hasonlított a felderítésre.
Kanchenjunga. A gleccser jól látható a közepén
A hegyen a hegymászók és a serpák nagyjából ugyanúgy jártak el, mint az 1953-as Everest-expedíció: felderítés, a megtalált út ellenőrzése, emelkedés vagy visszavonulás, az eredménytől függően. Az ilyen felkészülés több időt vesz igénybe, de megőrzi a hegymászók erejét és egészségét, lehetőséget biztosítva számukra az alaptáborban való pihenésre. Ennek eredményeként 25 George Bend és Joe Brown került ki a felső táborból, és megtették a csúcsig terjedő távolságot. Felváltva kellett felvágniuk a lépéseket a hóban, majd Brown felmászott 6 méterrel, és lefelé húzta Bendát. Egy nappal később útközben a második rohamosztagos pár: Norman Hardy és Tony Streeter.
Napjainkban mintegy tucatnyi utat állapítottak meg Kanchenjungán, de egyik sem tekinthető egyszerűnek és megbízhatónak, ezért a hegy martirológiáját rendszeresen feltöltik.
5. Chogori (8614 m, 2), mint a világ második csúcsa, a 20. század elejétől rohamozták meg. Több mint fél évszázada a technikailag nehéz csúcstalálkozó visszatartotta a hegymászókat attól, hogy meghódítsák magukat. Csak 1954-ben az olasz expedíció tagjai, Lino Lacedelli és Achille Compagnoni lettek az úttörői a csúcsnak, amelyet akkor K2-nek hívtak.
Amint azt a későbbi vizsgálatok megállapították, Lacedelli és Compagnoni a támadás előtt enyhén szólva, kényelmetlenül járt el Walter Bonatti expedíciós társával és Mahdi pakisztáni portással. Amikor Bonatti és Mahdi nagy erőfeszítésekkel oxigénpalackokat vitt a felső táborba, Lacedelli és Compagnoni a hógerincen át kiabáltak, hogy hagyják el a hengereket és menjenek le. Sátor, hálózsák, oxigén nélkül Bonatti és a portás várhatóan az éjszakát a felső táborban töltik. Ehelyett a legnehezebb éjszakát a lejtőn hógödörben töltötték (Mahdi megfagyasztotta az összes ujját), a reggel támadó házaspár pedig elérte a csúcsot és hősökként lement. A hódítók nemzeti hősökként való tiszteletének hátterében Walter dühödt vádjai irigységnek tűntek, és csak évtizedekkel később Lacedelli elismerte, hogy tévedett, és megpróbált bocsánatot kérni. Bonatti azt válaszolta, hogy a bocsánatkérések ideje lejárt ...
Chogori után Walter Bonatti kiábrándult az emberekből, és a legnehezebb utakat csak egyedül járt
6. Nanga Parbat (8125 m, 9) még az első hódítás előtt több tucat német hegymászó sírja lett, akik makacsul rohamozták meg több expedíción. A hegy lábához eljutás hegymászás szempontjából már nem triviális feladat volt, a hódítás szinte lehetetlennek tűnt.
Milyen meglepetés volt a hegymászó közösség számára, amikor 1953-ban az osztrák Hermann Buhl egyedül alpesi stílusban (szinte könnyedén) meghódította Nanga Parbatot. Ugyanakkor a felső tábort túl messze állították fel a csúcstól - 6900 m magasságban. Ez azt jelentette, hogy a rohamosztagos párnak, Buhlnak és Otto Kempernek 1200 m-t kellett megtennie ahhoz, hogy meghódítsa Nanga Parbat. Kempter a támadás előtt rosszul érezte magát, Buhl pedig hajnali fél 2-kor egyedül ment a csúcsra, minimális élelem és rakomány mellett. 17 óra elteltével elérte célját, több fényképet készített, pervitinnel megerősítette erejét (abban az évben teljesen legális energiaital volt), és visszafordult. Az osztrák az éjszakát állva töltötte, és már 17: 30-kor visszatért a felső táborba, befejezve a hegymászás történelmének egyik legkiemelkedőbb emelkedését.
7. Manaslu (8156 m, 8) nem különösebben nehéz csúcs a mászáshoz. Hosszú ideig azért, hogy meghódítsa a helyi lakosokat, akik elűzték a hegymászókat - miután az egyik expedíció lavinát eresztett le, amely körülbelül 20 és ennyire kevés helyi embert ölt meg.
Többször japán expedíciók próbálták megtenni a hegyet. Egyikük eredményeként Toshio Ivanisi Gyalzen Norbu serpával együtt Manaslu első hódítója lett. Ennek az eredménynek a tiszteletére különleges postai bélyeget bocsátottak ki Japánban.
A hegymászók ezen a hegyen kezdtek meghalni az első emelkedő után. Repedésekbe zuhanás, lavinák alá esés, megfagyás. Jelentős, hogy a három ukrán alpesi stílusban (táborok nélkül) mászott fel a hegyre, Andrzej Bargiel lengyel pedig 14 óra alatt nemcsak Manasluba futott fel, hanem a csúcsról is lesiklott. Más hegymászóknak nem sikerült életben visszatérni Manasluval ...
Andrzej Bargiel Manaslut sípályának tekinti
8. Gasherbrum I. (8080 m, 11) ritkán támadják meg a hegymászók - a csúcs nagyon rosszul látható a körülötte lévő magasabb csúcsok miatt. Gasherbrum fő csúcsát különböző oldalról és különböző útvonalakon lehet megmászni. Miközben a csúcs egyik útján haladt, Artur Heizer kiváló lengyel sportoló halt meg Gasherbrumon.
Az amerikaiak, akik elsőként tették meg a lábukat az 1958-as csúcson, úgy írták le az emelkedőt, hogy „lépéseket aprítottunk és másztunk a sziklákon, de itt csak nehéz hátizsákkal kellett vándorolnunk a mély hóban”. Az első hegymászó erre a hegyre Peter Schenning. A híres Reinhold Messner először alpesi stílusban, Peter Habelerrel, majd egy nap alatt egyedül emelkedett Gasherbrum I. és Gasherbrum II.
9. Makalu (8485 m, 8) egy gránit kőzet, amely Kína és Nepál határában emelkedik. Csak minden harmadik expedíció válik sikeressé (vagyis felmászik legalább egy résztvevő tetejére) Makaluba. És a szerencsések veszteségeket is szenvednek. 1997-ben, a győztes expedíció során az oroszokat, Igor Bugacsevszkijt és Salavat Khabibullint megölték. Hét évvel később meghalt az ukrán Vladislav Terzyul, aki korábban Makalut meghódította.
A csúcsra elsőként a híres francia hegymászó, Jean Franco szervezte 1955-ben az expedíció tagjai. A franciák idő előtt feltárták az északi falat, és májusban a csoport minden tagja meghódította Makalut. Francónak sikerült az összes szükséges fényképet elkészítenie a tetején, és ledobta a meredek lejtőn lefelé repülő kamerát. A győzelem miatti eufória olyan nagy volt, hogy Franco rábeszélte társait, hogy kötélre tegyék, és valóban talált egy fényképezőgépet értékes keretekkel. Kár, hogy a hegyekben nem minden eset fejeződik be ilyen jól.
Jean Franco Makaluban
10. Matterhorn (4478 m) nem tartozik a világ legmagasabb csúcsai közé, de megmászni ezt a négyoldalas hegyet nehezebb, mint bármely más hétezer embernél. Még az első csoport sem, amely felmászott (a Matterhorn 40 fokos lejtését szelídnek tartják) az 1865-ös csúcsra, nem jött vissza teljes erővel - hét emberből négy meghalt, köztük a kalauz Michelle Cro, aki az első mászót, Edward Wimpert kísérte a csúcsra. A túlélő kalauzokat a hegymászók halálával vádolták, de a bíróság felmentette a vádlottat. Összesen már több mint 500 ember halt meg a Matterhornon.
